Strona główna / Blog / Obróbka i ochrona drewna / Jak i czym olejować drewno
Aktualizacja treści: · Opublikowano:
Jak i czym olejować drewno krok po kroku
Olejowanie drewna na zewnątrz to trzy rzeczy: przygotowanie powierzchni, dobór preparatu do gatunku i nałożenie go w odpowiednich warunkach. Poniżej opisujemy każdą z nich tak, jak robi się to na tarasie i na elewacji — z zasadami, które nasi handlowcy podają klientom na co dzień.
Co daje olejowanie drewna, a czego nie załatwia
Olej nasyca warstwę powierzchniową drewna i ogranicza wchłanianie wody. Na powierzchni zostaje warstwa hydrofobowa — woda spływa zamiast wsiąkać. To jest podstawowy efekt zabiegu i powód, dla którego wraca się do niego co sezon.
Drugi efekt daje pigment. Ciemniejsze odcienie ograniczają działanie promieniowania słonecznego na powierzchnię drewna; preparat bezbarwny albo bardzo jasny tego nie robi i drewno stopniowo patynuje na srebrnoszary kolor. Piszemy o tym niżej, przy wyborze koloru.
Czego olejowanie nie załatwia:
- Nie działa raz na zawsze. Nie ma preparatu, który zabezpiecza drewno raz na zawsze — warstwa oleju ściera się i wypłukuje, a deszczowy sezon przyspiesza to wyraźnie.
- Nie zatrzymuje naturalnej pracy drewna. Rysy skurczowe i drobne pęknięcia to cecha materiału, a nie skutek złego olejowania.
- Nie zastępuje gruntu na drewnie surowym przy części preparatów — o tym, kiedy grunt jest potrzebny, piszemy w sekcji o doborze.
Kiedy olejować drewno i jak często powtarzać
Konserwację przeprowadza się przynajmniej raz w roku, po zimie. Tak odpowiadamy klientom od lat i tak wygląda to na tarasach, które oglądamy. Przy powierzchniach mocno nasłonecznionych albo intensywnie użytkowanych zabieg wykonuje się dwa razy w roku — wiosną i pod koniec sezonu letniego.
- Nowe drewno zabezpiecza się od razu po ułożeniu, zanim powierzchnia zdąży zszarzeć. Zabezpieczenie wszystkich krawędzi — także pióra i wpustu — zalecamy jeszcze przed montażem, bo po ułożeniu nie ma już do nich dostępu.
- Drewno po sezonie myje się i olejuje ponownie. Sam zabieg jest wtedy prosty: umycie, ewentualne delikatne przeszlifowanie i jedna warstwa oleju.
- Drewno zszarzałe i zaniedbane wymaga wcześniejszego usunięcia starej powłoki i szarej warstwy — opisujemy to w następnej sekcji.
Sygnałem, że pora wrócić do zabiegu, jest zanik efektu hydrofobowego: woda przestaje spływać po powierzchni i zaczyna w nią wsiąkać, a kolor blednie. Ścieranie się warstwy oleju w miejscach najczęściej używanych jest zjawiskiem naturalnym i nie oznacza wady materiału ani preparatu.
Przygotowanie powierzchni przed olejowaniem
Olej nakłada się wyłącznie na czyste i suche drewno. Preparat nałożony na warstwę brudu albo na wilgotną deskę nie zwiąże się z powierzchnią tak, jak powinien.
Myjki ciśnieniowej można użyć, ale ostrożnie — zbyt mocny strumień może uszkodzić strukturę drewna:
- używaj małego ciśnienia wody;
- nie używaj dyszy obrotowej;
- przesuwaj dyszę równomiernie wzdłuż desek, nie w poprzek;
- zostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia — zwykle zajmuje to dobę lub dwie, zależnie od pogody.
Przy drewnie zszarzałym samo mycie nie wystarczy. Kolejność, którą podajemy klientom przy odnawianiu tarasu, wygląda tak: najpierw preparat usuwający stare powłoki, następnie środek czyszczący i neutralizujący szarą warstwę, a dopiero na koniec olej. Szlifowanie traktujemy jako etap uzupełniający — punktowy albo końcowy, stosowany tam, gdzie jest naprawdę konieczny. Dobrze dobrana chemia pozwala ograniczyć je do minimum. Cały proces opisaliśmy na stronie konserwacji i renowacji tarasów.
Jak nakładać olej do drewna krok po kroku
- Wymieszaj preparat przed pracą i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta z etykiety — one są nadrzędne wobec każdej ogólnej instrukcji.
- Nałóż pierwszą warstwę wzdłuż słojów — pędzlem albo czystą, bawełnianą szmatką.
- Zetrzyj nadmiar, jeśli preparat tego wymaga. Olej, który nie wsiąknął i został w zagłębieniach profilu, po wyschnięciu tworzy lepiące się plamy. Część preparatów nadmiaru usuwać nie trzeba — mówi o tym karta produktu.
- Odczekaj do wyschnięcia i nałóż drugą warstwę. Standardowo nakłada się dwie warstwy; przy drewnie starym i mocno chłonnym bywa potrzebna kolejna.
- Po ostatniej warstwie odczekaj, aż powierzchnia całkowicie wyschnie. Czas schnięcia zależy od preparatu, temperatury i wilgotności powietrza.
Przy części preparatów pierwszą warstwą nie jest olej, tylko grunt. To rozróżnienie ma znaczenie praktyczne: jedne oleje wymagają wcześniejszego gruntu, inne nakłada się bezpośrednio na drewno. Piszemy o tym w następnej sekcji, bo wynika z konkretnego produktu, a nie z gatunku drewna.
W jakiej pogodzie olejować drewno
Zabieg wykonuje się w suchy dzień, na suchym drewnie i bez deszczu w perspektywie kolejnych godzin. Deszcz, który spadnie na świeżo nałożoną warstwę, wypłucze preparat, zanim ten zdąży wsiąknąć.
- Nie olejuj w upale ani w pełnym słońcu. Przy wysokich temperaturach preparat schnie na powierzchni, zanim zdąży wsiąknąć — przy takiej pogodzie odradzamy zarówno montaż, jak i olejowanie.
- Nie olejuj przy chłodzie i przy wysokiej wilgotności. Producenci podają dolną granicę temperatury na etykiecie preparatu; poniżej niej powłoka nie zwiąże się prawidłowo.
- Wybieraj wczesną wiosnę albo koniec lata. To okna, w których warunki są najbardziej przewidywalne, a drewno zdąży wyschnąć po myciu.
Pogoda po zabiegu też ma znaczenie: deszczowy sezon wypłukuje warstwę oleju szybciej, więc taras odnawiany w lipcu pełnym opadów może wymagać powrotu do tematu wcześniej niż zwykle.
Czym olejować drewno — gatunek rozstrzyga
Inny preparat stosuje się do drewna iglastego, inny do egzotycznego, a jeszcze inny do termodrewna. To pierwsze pytanie, które zadajemy przy doborze — bo gęstość i chłonność powierzchni są w tych gatunkach różne.
- Drewno egzotyczne — bangkirai, tek, cumaru. Powierzchnia jest gęsta i sama zawiera naturalne oleje, więc stosuje się preparaty saturacyjne, przeznaczone do drewna twardego. Deski egzotyczne odnawia się raz w roku, po sezonie zimowym.
- Termodrewno — termo sosna, thermo jesion. Tu polecamy specjalistyczne oleje do drewna termowanego, najlepiej z dodatkiem filtrów przeciw promieniowaniu UV. Jeden z preparatów, których używamy, tworzy mikroporowatą warstwę hydrofobową i nie wymaga usuwania nadmiaru.
- Drewno iglaste — sosna, świerk, modrzew. Do gatunków iglastych i termowanych stosuje się oleje na bazie oleju lnianego; przy modrzewiu klienci najczęściej wybierają odcień zbliżony do naturalnego koloru drewna.
Grunt pod olej zależy od produktu, nie od gatunku. Część preparatów wymaga wcześniejszego położenia gruntu, inne nakłada się bezpośrednio na drewno — to jedno z najczęstszych nieporozumień przy samodzielnym zakupie. Przy zamówieniu podajemy, który wariant obowiązuje dla wybranego preparatu; zestawienie olejów, lazur i impregnatów wraz z pojemnościami stoi na stronie chemii do tarasów, a preparaty elewacyjne opisaliśmy w chemii do elewacji.
Ten wpis dotyczy drewna na zewnątrz. Do podłóg, mebli i blatów wewnątrz budynku stosuje się inne preparaty — dobiera się je pod ścieralność i kontakt z żywnością, a nie pod warunki atmosferyczne.
Olej bezbarwny czy z pigmentem
To pytanie wraca u nas najczęściej ze wszystkich pytań o chemię — i odpowiedź brzmi inaczej, niż wielu osobom się wydaje. Pigment nie jest wyłącznie dodatkiem estetycznym: to on odpowiada za ochronę przed promieniowaniem UV.
- Preparat z pigmentem zatrzymuje naturalny kolor drewna na dłużej. Im ciemniejszy odcień, tym dłużej powierzchnia opiera się szarzeniu.
- Preparat bezbarwny albo o minimalnej pigmentacji wybiera się wtedy, gdy patyna jest celem. Drewno pod nim będzie stopniowo szarzeć — i to jest zachowanie oczekiwane, nie wada.
Odcienie olejów i lazur nazywają się gatunkami drewna — Bangkirai, Modrzew, Teak, Palisander, Orzech, Kasztan, Mahoń, Dąb Jasny. Nazwa odcienia nie ma związku z gatunkiem, na który preparat wolno nałożyć: olej „Teak" nakłada się także na modrzew, jeśli taki kolor ma być efektem.
Kolor najlepiej oglądać na próbce, a nie na zdjęciu — ten sam odcień na drewnie jasnym i na ciemnym wygląda inaczej. Wzornik z pełną paletą odcieni stoi na stronie chemii do elewacji; z tej samej palety korzystamy przy tarasach.
Olej lniany a gotowe preparaty do drewna
Olej lniany nie jest przeciwieństwem preparatów tarasowych — jest ich składnikiem. Do gatunków iglastych i termowanych polecamy oleje właśnie na jego bazie, a jeden z impregnatów, które sprzedajemy, to żywice alkidowe wzbogacone olejem lnianym.
Różnica leży w dodatkach. Gotowy preparat do drewna na zewnątrz niesie filtr przeciw promieniowaniu UV i środki biobójcze — czysty olej roślinny z butelki tego nie ma. Na tarasie i na elewacji to jest różnica między powierzchnią, która przez sezon trzyma kolor, a powierzchnią, która szarzeje i zbiera zabrudzenia biologiczne.
Drugą różnicą jest sposób wiązania z drewnem. Preparaty przeznaczone na zewnątrz dobiera się tak, żeby warstwa pozostała paroprzepuszczalna i nie łuszczyła się przy pracy drewna — a to sprawia, że kolejne odnowienie nie wymaga zdzierania poprzedniej powłoki.
Skąd bierzemy preparaty, o których piszemy
Jesteśmy hurtownią drewna i chemię do drewna sprzedajemy razem z materiałem — deski, podkonstrukcja, łączniki i preparat do zabezpieczenia idą w jednej dostawie. Wysyłamy je w całą Polskę; możliwy jest też odbiór własny z magazynu.
Sami nie wykonujemy usług renowacji ani olejowania drewna już ułożonego. Możemy natomiast dobrać preparaty do konkretnego gatunku i stanu powierzchni — wystarczy napisać, co masz na tarasie albo na elewacji i jak długo materiał leży bez zabezpieczenia.
Pytania, które dostajemy o olejowanie
Ile warstw oleju trzeba nałożyć?
Standardowo dwie. Przy drewnie starym, przesuszonym i mocno chłonnym bywa potrzebna kolejna warstwa, a przy odnawianiu powierzchni, która była już olejowana i została umyta, zwykle wystarcza jedna. Jeśli preparat wymaga gruntu, grunt liczy się osobno — jego też nakłada się dwukrotnie.
Jak często olejować taras?
Przynajmniej raz w roku, po zimie. Przy tarasie mocno nasłonecznionym albo intensywnie użytkowanym zabieg powtarza się dwa razy w roku — wiosną i pod koniec sezonu letniego. Deszczowe lato skraca ten odstęp, bo woda szybciej wypłukuje warstwę oleju.
Czy nowe deski trzeba olejować od razu?
Nowe drewno zabezpiecza się zaraz po ułożeniu, zanim powierzchnia zdąży zszarzeć — wtedy zabieg jest najprostszy, bo nie trzeba niczego usuwać. Jeśli deski mają być olejowane przed montażem, preparat obejmuje także krawędzie i spody, do których po ułożeniu nie ma już dostępu.
Czy przed ponownym olejowaniem trzeba usunąć stary olej?
Jeśli powierzchnia jest tylko zabrudzona i lekko przetarta — wystarczy umyć i po wyschnięciu nałożyć nową warstwę. Jeśli drewno zszarzało albo ma resztki łuszczącej się powłoki, najpierw używa się preparatu usuwającego stare powłoki i środka czyszczącego, a dopiero potem oleju. Sam olej nałożony na zszarzałą powierzchnię utrwali szary kolor.
Czym różni się olej od lazury i impregnatu?
Impregnat i grunt to warstwa pierwsza — przygotowuje drewno i chroni je biologicznie. Olej to warstwa wierzchnia, która nasyca powierzchnię. Lazura impregnująca łączy obie funkcje w jednym produkcie i nie tworzy powłoki, która się łuszczy. Który wariant wybrać, zależy od gatunku i od tego, czy drewno jest surowe, czy już zabezpieczone — dobieramy to przy zamówieniu.
Czy olej bezbarwny chroni przed szarzeniem?
Nie w takim stopniu jak preparat z pigmentem. Za ochronę przed promieniowaniem UV odpowiada właśnie pigment, więc pod preparatem bezbarwnym drewno będzie stopniowo patynować na srebrnoszary kolor. Jeśli zależy Ci na utrzymaniu naturalnej barwy, wybierz odcień zbliżony do koloru drewna.
Czy można użyć zwykłego oleju lnianego?
Oleje na bazie oleju lnianego są w ofercie i polecamy je do gatunków iglastych oraz termowanych. Różnica wobec czystego oleju roślinnego z butelki tkwi w dodatkach: gotowe preparaty do drewna na zewnątrz zawierają filtr UV i środki biobójcze, których sam olej nie ma.
Co zrobić z nadmiarem oleju na powierzchni?
Zetrzeć, zanim zaschnie — olej, który nie wsiąknął i został w zagłębieniach profilu, tworzy po wyschnięciu lepiące się plamy. Nie dotyczy to preparatów, które z założenia nadmiaru nie wymagają; taką informację niesie karta produktu, a przy zamówieniu podajemy ją razem z preparatem.
Dokąd dalej — preparaty i renowacja
Ten wpis opisuje sam zabieg. Preparaty, odcienie i pojemności znajdziesz na stronach produktowych.
Chemia do tarasów
Grunty, lazury, oleje i zmywacze starych powłok.
Chemia do elewacji
Wzornik odcieni i preparaty do okładzin pionowych.
Renowacja tarasu
Kolejność zabiegów przy drewnie, które zszarzało.
Nie wiesz, który preparat pasuje do Twojego drewna? Napisz albo zadzwoń — dobierzemy go do gatunku i stanu powierzchni.
E-mail: info@dombal.com.pl · Telefon: +48 22 672 00 10
Magazyn: ul. Wał Miedzeszyński 584, 03-994 Warszawa
Oleje, lazury i impregnaty z cenami detalicznymi i dostępnością online znajdziesz w naszym sklepie.
drewno24.pl — sklep Dombal Chemiado drewna Zobacz w sklepie
Tarasy
Termodrewno
Chemia
Elewacje
Drewno klejone
Łączniki